散文丨李骥：秋游蔡伦竹海

秋游蔡伦竹海

文/李骥

中秋的风裹着桂香漫过湘南的丘陵时，我与友人正驱车往蔡伦竹海方向去。他忽然轻叩车窗，指节抵着玻璃，目光掠过手机屏幕上跳动的“蔡伦竹海”导航红点：“你说，古人笔下‘万顷碧波’的意境，究竟是怎样的？”尾音还未散在风里，秋阳正烈，碧空如洗，漫山叠翠的楠竹便翻涌成海——那层层叠叠的新绿与苍劲，像被谁猛地掀开了帷幕，以最鲜活的姿态，扑入我们的眼帘。

竹影里的文明密码

景区大门前的小广场，像被岁月反复摩挲的玉璧。右侧停车场的指示牌旁，几株老樟树把影子织成网，网住几个追蝴蝶的孩童，他们的笑声撞在“蔡伦造纸”浮雕上，竟似有墨香从石纹里渗出来。最醒目的是广场中央那尊9米高的蔡伦像：泰国华侨蔡卓明先生捐赠的汉白玉底座上，他手持竹帘，目光越过千年竹海，与我们的视线温柔交汇——像在说，这漫山青翠，原是他笔下的延续。

矿石馆的门帘掀开时，“蔡侯纸”的故事便活了过来。汉白玉的温润、上堡晶簇的璀璨、2.5亿年前的古鱼化石的沉默，都在玻璃展柜里低语。我伸手抚过彩硅玉的纹路，指尖触到的不仅是矿脉的温度，更是耒阳人“点石成金”的智慧：当年蔡伦在竹帘上抄起第一张纸，何尝不是将自然的馈赠，织成了文明的经纬？

古法造纸坊的木槌声里，我们笨拙地抄起纸浆。当半干的纸页从竹帘上揭下时，友人忽然说：“你看，这张纸里有竹的筋骨，有水的温柔，更有蔡伦的心跳。”是啊，从构树皮到竹丝，从舂捣到抄纸，每一步都像在与千年前的工匠对话——那些藏在竹帘褶皱里的，原是华夏文明最朴素的基因。

山水间的诗画长卷

乘观光小火车钻进上堡晶矿的巷道时，仿佛闯入了地心的童话。这条新近开放的“井下矿洞探宝”线路，全长约2公里，串联起原矿洞的巷道、采空区与三个天然晶洞，将观光、研学、探险编织成线。我们贴着轨道缓缓前行，车灯划破幽暗，天然萤石泛着幽蓝的光，水晶簇折射出紫晶般的光晕，硫铁矿则如碎金般缀满岩壁——整条矿道像坠入了地底的星河，在黑暗中铺展出流动的璀璨。

“看那片蓝！”友人突然轻呼。顺着他手指的方向，一簇萤石正随着灯光流转，像极了把银河揉碎了撒在岩壁上。导览员笑着说：“这些矿石啊，都是亿年前的‘星星’，有些比我们的年纪还要大上几百岁呢。”原来每一步的惊叹，都是与地球岁月的对话——那些在课本上读到的“沉积作用”“岩浆冷却”，此刻都成了眼前的光影，成了掌心能触摸的温度。

竹海湖的涟漪打湿了衣角时，我忽然想起《徐霞客游记》里“天光一围，圆若明镜”的描述。此刻的竹海湖，可不就是大地捧出的明镜？映着蓝天、翠竹、红楼、飞鸟，也映着我们仰起的脸。有白鹭从镜中掠过，翅尖蘸起一串银铃似的笑，惊得湖中的云絮都散了——原来山水的诗意，原是要用心跳来应和的。

登观海楼：与天地对话

从竹海湖沿石阶上行，山雾被秋阳晒得薄了，像层淡纱笼着竹梢。行至半山腰，观海楼的飞檐已破雾而出，红墙在蓝天映衬下格外醒目。这座矗立在鼎峰坳的红色古典塔楼，高36米，共五层，像一枚凝固的火焰，点燃了竹海的苍翠。拾级而上时，每一步都能听见山风的私语——它穿过楠竹的缝隙，绕过古藤的枝桠，最终在楼前的观景台汇聚成歌。

站在五层楼顶，秋阳正烈，碧空如洗，连竹梢的影子都纤毫毕现。向东，千竿楠竹直插云霄，竹梢上的云絮被风扯成丝，像谁在天上绣了幅水墨；向南，茶叶基地的绿浪里飘来若有若无的茶香，混着竹露的清冽，直往肺里钻；向西，风力发电机的叶片缓缓转动，像巨人举着巨大的蒲扇，把风的消息传给远方的山；向北，耒水如一条翡翠色的绸带，在群山间绕出九道弯，河岸的芦苇丛里，几只白鹭正单脚伫立，把秋天的寂静站成了永恒。

“会当凌绝顶，一览众山小。”友人的低吟与我心中的感慨重叠。此刻的观海楼，哪里是砖石木瓦的建筑？分明是连接天地的一架云梯，让人在俯瞰中读懂了“天人合一”的真意——原来山水的辽阔，从来不是为了衬托人类的渺小，而是为了让每个站在高处的人，都能在自然的怀抱里，找到属于自己的渺小与伟大。若不是今日晴好，这满目的青翠与层次分明的山影，怕是要被云雾遮去几分韵致了。

紫霞禅寺：烟火里的佛国清音

下观海楼时，山径恰好与去紫霞禅寺的路交汇。这座始建于明崇祯年间的古寺，背靠狮子岭，前临耒水，像一颗嵌在绿毯上的明珠。我们沿着青石板路拾级而上，寺前的老樟树上挂着“紫霞禅寺”的木匾，苔痕斑驳的字迹里，藏着四百年的风雨。

跨进天王殿，玉皇大帝像端坐在云端，四大天王怒目圆睁却又带着慈悲，仿佛在守护着一方水土的安宁。转过大雄宝殿，如来佛低眉垂目，观音菩萨的净瓶里，似乎盛着整个竹海的晨露。最让我驻足的是殿后厢房——这里曾是湘南游击队的驻地，谷子元司令员曾在此运筹帷幄。寺前的老樟树上还留着弹痕，墙角的青石板上刻着“紫气东来驱浊雾，霞光普照扫残云”的对联，那是1991年谷老重访时留下的。佛前点一盏灯，灯里映着的不仅是菩萨，更是那些为信仰燃烧生命的英魂；香炉里飘出的烟，不仅是祈福的愿，更是对英雄的告慰。

地心的琴弦与大河滩的馈赠

从紫霞禅寺下山时，山风里忽然飘来清冽的甜。友人摇下车窗，指着前方说：“看，大河滩喷泉！”转过山坳，一片开阔的谷地骤然出现在眼前——正中央，一柱银链正从地底破岩而出，直上云霄。阳光穿过水幕，在半空织出一道彩虹，水珠溅落在青石板上，发出细碎的脆响，像谁在弹奏一架会呼吸的钢琴。

“这便是世界最高的天然喷泉。”同行的当地朋友介绍，“1975年，勘探队的钻头钻到600米深时，突然喷出这股泉水，最高能窜25米，水柱直径才22毫米，细得像根银线，却有冲天的力量。”我们凑近些看，泉水清得能数清水底的鹅卵石，捧一口尝，舌尖立刻泛起清甜，带着点若有若无的矿物味。“省里化验过，富含碘、硒、偏硅酸呢。”朋友说，“本地人夏天都爱来接泉水喝，说是能祛火明目。”

喷泉旁立着块石碑，刻着“大河滩天然喷泉”几个鎏金大字，下方是上海大世界基尼斯总部的认证铭牌。几个孩童追着水珠跑，笑声撞在水幕上，碎成一片晶莹。我忽然明白，这喷泉何止是地质奇观？它是大地藏在地下千年的琴弦，是时光写给人间的情书，更是耒阳人引以为傲的“生命之泉”。

耒水东岸的理学余韵

暮色未褪时，我们乘坐渡轮横跨耒水。江风裹着湿润的竹香扑面而来，对岸的竹海在夕阳里翻涌成金色的浪，东岸的轮廓渐次清晰——陶洲村的青瓦白墙正从暮霭中浮现。渡轮靠岸时，码头边的老樟树上还挂着几个未收的渔网，网眼沾着水珠，在夕阳下闪着碎钻似的光。

沿耒水东岸下行约2公里，周家大屋的飞檐便探进了视线。这座始建于清光绪十六年（1890年）的清代民居建筑群，三面环山一面临水，像颗被岁月磨圆的琥珀。最醒目的是门前围墙外那尊青石雕像——北宋理学家周敦颐身着儒服，手持书卷，目光温和地望向宅院前满池的莲花，衣袂被风掀起一角，仿佛仍在诉说着“出淤泥而不染”的家训。

推开半掩的木门，48根粗壮的木柱撑起51间房屋的轮廓在暮色中显现。砖雕照壁上的“松鹤延年”还凝着旧年的光阴，木雕门楣的“耕读传家”四字，笔锋里藏着周氏家族“崇文尚礼”的祖训。听当地老人说，周家大屋的原住民正是周敦颐的后裔，自南宋末年迁居于此，至今已传二十余代。虽已人去屋空，堂屋八仙桌上落着几片竹叶，厢房木床帐钩悬着半枚褪色的红绸，木柱上的红漆虽已斑驳，却仍能辨出当年的朱砂痕迹——倒让这空屋多了几分人间烟火的余温。

暮色里的竹海情书

暮色漫上竹梢时，我们驱车离开。后视镜里，蔡伦像的轮廓渐渐模糊，周家大屋的青瓦在余晖中泛着暖黄，大河滩的喷泉仍在眼前闪烁，观海楼的红墙与紫霞禅寺的飞檐在暮霭中若隐若现。这方水土，不仅生长楠竹，更生长着文明的根脉；这片竹海，不仅摇曳着绿浪，更摇曳着千年的风雅。

我知道，待到来年清明，待到桂子再落，我定要再来——来看看新抽的竹笋如何顶破泥土，来看看周家大屋的砖雕是否又添了新的故事，来看看大河滩的喷泉，又会在秋阳里，画出怎样一道彩虹。

车窗外的桂香渐浓时，友人的手机响了，是家人催归的消息。但我知道，有些风景一旦入眼，便成了心上的月光。蔡伦竹海的风会记得我们的脚印，竹会记得我们的笑声，而那些藏在山水里的人文密码，终会在某个秋阳正好的日子，再次与我们不期而遇。