上一篇我写云南建水是中国吃豆腐的圣城，好多人留言说：石屏表示不服……可不我随后就去了！
相比热热闹闹建水，石屏安静又冷清，好像未曾被外人打扰，没有游客化的景点，也没有商业化的街道，一步踏上青石板，就走进了本地人的淳朴生活。
漫步在主街，恍如时光停驻，路边尽是古老的建筑，商铺充满怀旧气息，蝴蝶牌缝纫机还能织补，甜白酒家族五代传承，鲜艳的生活用品组成可爱画面，看到本地人杀鸭子，想起之前学到的冷知识：看鸭子新鲜不新鲜，就看鸭嘴里有没有舌头。
文庙是古城的中心，四处都是打牌的闲人，大成殿前、棂星门下，只要有阴凉的地方，就支起小桌板，三五牌友围拢，打发悠长时光。
菜市场肯定要逛，这儿跟大城市比起来更有乡土气息，草芽戴水，毛豆连枝，丝瓜顶花，熟食区摆满柠檬鸡、香辣鸭和木姜子泡鸡爪，看着好诱人。
但豆腐才是我此行的要义，只要说起来，本地人就一句话：“用我们的井水点出来的豆腐才好吃！”
跟建水豆腐类似，石屏豆腐也用井水点制，不同在于，前者独尊西门大板井，用豆腐汁发酵的酸浆来点，后者则占据得天独厚的优势，城内遍布古井，地下水天然酸性，“甜水泡豆、酸水点浆”是石屏豆腐的终极奥义。
据说这酸水仅存于古城方圆0.75平方公里之内，曾有人试着把井水运到个旧，连做豆腐的师傅都请去，但奇怪，只要出了石屏，就无法复刻出豆腐味道，所以，要吃最正宗的石屏豆腐，必须亲临此地。
相比建水白白胖胖的小方块豆腐，石屏豆腐更多做成长条形，韧性十足，因此有“云南十八怪，豆腐甩着卖”的说法。
我看市场里还有各种大小、形状、颜色的豆腐，感觉发酵的时间和工艺也各不相同，阿姨自豪地把自家的宝贝介绍了一遍，西南官话夹杂本地方言，我只听懂了“臭豆腐”。
我们照旧随意找了家合眼缘的小摊儿，落座低矮小板凳，大叔就支起小碳炉，空气一流通，火就燃旺了，他也不言语，默默烧起了豆腐。
建水烧豆腐要拿筷子不停拨弄，以至均匀受热，这里则不勤于翻面，耐心慢火等着，一面烧出焦痕了，再翻另一面，从瘪气状慢慢烧到鼓起。
这豆腐生得好结实，剪段到筐里的时候我感觉刀刃都钝，它表皮金黄粗糙，但内心细腻丰富，充满了大小不一的气孔，活像上海烤麸，浑然散发豆香。
“这豆腐要手撕才好吃呢！”旁边的姑娘看我们俩游客，好心提醒。
“你再帮我们挑一款本地人爱吃的呗？”她选了灰绿色硬邦邦的两块，“待会儿豆腐会像爆米花一样，你们等着吧！”姑娘露出调皮笑容。
她正带着娃在吃腊香肠，见我拿着相机，请我帮他拍张照，镜头里的小朋友好可爱，可惜说话间他们就骑上小电驴走了，我没留下年轻妈妈的联系方式，也不知该怎么给她，不如在这里分享。
母子俩走后，豆腐开始扭曲、变形、炸裂，淡黄裂纹带褐斑，好像花菇爆花，嚼起来硬硬的，几乎没豆腐的味道，更像陈年久远的硬质芝士。
看我们两个外地人吃懵了，摊主好心，补了块经典的包浆豆腐给我们，这块湿润多了，内在密布气孔，细腻Q弹软嫩，微微爆浆还略微臭。
不经意间，我们像是来了场石屏豆腐品鉴会，而事实上，这只是菜场里的平常小摊儿，我想，这便是石屏豆腐的魅力所在，它吸足了本地水土的灵气，将寻常化为神奇！
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