新疆最值得看的不是赛里木湖，而是喀什

（本文图片摄于2025年9月11-16日）

今年五月，撒贝宁的一句话带火了赴疆游：

“赛里木湖你都没去过，白活了！”

——作为一个新疆人，我对这话表示欢迎。但没来过赛里木湖的朋友也大可不必介意，一句戏言耳。

我觉得：将撒贝宁这句话的主语换成“喀什噶尔”更加合适。（“玉石集中之地”的意思）

新疆·喀什

原因很简单：一个地方是否必须去，要看有没有能平替的地方——从这个角度讲：人文景观比自然风光更具优势。

赛里木湖美则美矣，但新疆还有博斯腾湖、乌伦古湖，都很漂亮，且都比赛里木湖大。放眼全国的话，青海湖、西藏的纳木错、云南大理的洱海、长白山天池的景色都堪称一绝。总之在中国想领略湖光山色的话，选择其实很多。

但喀什不一样，它的景观绝无仅有：喀什古城是世界上规模最大的生土建筑群之一，它是中国唯一的、以伊斯兰文化为特色的城市街区。城内街巷错综复杂、宛如迷宫，土木结构的层叠错落的民居、精美的砖雕窗棱、色彩鲜亮的维吾尔族服饰和饮食文化，无一不散发着悠悠历史的厚重和文化融合的神秘。

所以你找不到能替代它的地方——除非到国外去，像中亚、中东的穆斯林国家。但我想一般出国的人，也很少有机会去这些地方。因此中国最西端的城市——喀什是你体味异域风情、感受伊斯兰建筑魅力和文化艺术的不二之选。

（一）

我对喀什的最初兴趣，来自好莱坞电影《追风筝的人》。

《追风筝的人》改编自美籍阿富汗作家卡勒德·胡赛尼的同名长篇小说，影片通过两个阿富汗少年阿米尔和哈桑的童年经历，描绘了友谊、成长，指向人性的幽微与灵魂的救赎。

说实话这部电影的剧作一般，但摄影很棒——片中的喀什古城、高台民居以及塔县的石头城都给我留下了深刻的印象。

当电影照进现实：塔县·石头城

《追风筝的人》的故事虽然发生在阿富汗，但由于彼时阿富汗战乱，剧组无法在原址拍摄，故而选择了与阿富汗首都喀布尔风貌相似的喀什作为取景地。

喀什，古称疏勒，是《汉书》记载的“西域三十六国”之一。

公元前138年，张骞出使西域。前60年，西域都护府设立，疏勒被纳入西汉势力范围，自此成为古丝绸之路上的重镇、连结中西的交通枢纽和著名的商贸基地。

人们如今看到的喀什古城的雏形可追溯至16世纪初叶尔羌汗国成立后修筑的城堡。原先的古城在吐曼河以北，因战争破坏才迁移至现址。至于古城的街巷布局和民居建筑主要成型于清代。

在古城西侧的徕宁路旁，至今仍可见到清代徕宁城的旧址。徕宁城建于1762年。1759年清政府平定大小和卓之乱后，在喀什噶尔设参赞大臣管理南疆事务，为强化防御与城市建设而修筑此城。

个人建议：游客不要一窝蜂地去赶古城东门十点半的开城仪式，那不过是出很业余的商业表演，请向西步行2.7公里，去看看真正的古迹（徕宁城古城门在喀什古城景区外西侧）。

东门人满为患，古迹无人问津

自清朝统治新疆后，喀什旧城人口激增，古城开始向外扩张，渐与徕宁城连成一片。到了19世纪末，形成了以艾提尕尔清真寺为中心的繁华新城：城内街道纵横交错、商铺林立、热闹非凡，时人评价道：“徕宁城仰瞻宫庙之辉煌，凭临城池之壮丽，居然新疆一都会矣！”（《新疆回部志》）

如今的喀什古城以解放北路为界，被分为东、西两部分，东区烟火气更足，而西区更适合打卡拍照。

以下，是喀什古城部分“网红景点”。

东城-水门

东城-耿恭祠

东城-那时慢民宿

东城-巴依老爷的家（收费）

东城-空中花园民宿

西城-百年老茶馆

西城-爷爷的爷爷的爸爸的馕

西城-彩虹巷

西城-布袋巷

西城-盘子门

要我说，这些游人如织的“网红景点”远不如低调的古城文化遗产有价值。土陶、铜器、铁器、木器、乐器、金银首饰、花帽、药茶……目前，喀什古城有传统工艺店铺63家，其中47家挂有非物质文化遗产店铺标识牌。“非遗”在喀什古城，不只是随处可见的景观，更是打开历史之门的一把钥匙。

不过总体上较之十年前，喀什古城的变化很大。就是2018年，古城东门才有零星的民宿出现——那会儿它还是座真正的“古城”。可如今，古城的民宿已逼近200家，放眼望去，满街的饭店、咖啡厅、旅拍店、文创店......当我从汗巴扎入口走进古城立即被眼前的人潮汹涌所震惊，道路两旁是整齐划一的餐车、耳边是震耳欲聋的吆喝，那一瞬间我就知道，《追风筝的人》中的喀什，再也回不去了。

现在的喀什古城变得过于喧嚣、过于商业化。不计外观的话，它跟云南的丽江古城、苏州的同里古镇观感“一样”了。

——当然，全中国的古镇怕是都一样。

不过这件事也要一分为二地看：游客的增多是给古城原住民的生活带来了一定的影响和不便（喀什至今仍有12万居民生活在古城内），但也有很多居民得益于古城的“商业化”，通过房屋出租、将住宅改造为客栈、开店等方式，获取了比原先更高的经济收入。

更关键的是：从前的喀什古城固然100%原生态，但道路交通、卫生状况和生活条件的确堪忧，垃圾遍地、污水横流，居民缺乏水、电、气、暖等生活起码设施，很多老房因年久失修，存在很大的安全隐患。

因此从2009年开始，喀什对喀什古城进行了集中改造：本着“修旧如旧”原则，采取“一户一设计”的方针，7000多座古城民房在原有空间格局基础上被修缮加固，尽量守住了古城原有的风貌。

2015年，喀什古城被正式授予国家5A级旅游景区称号。

对那些不喜商业、崇尚古朴的游客，我有个建议：远离大路，往原住民聚居的小巷子里走。就像我选择的那家民宿位于东城区，离最热闹的美食一条街——汗巴扎直线距离不到200米，但只是拐了几个弯，就和人声鼎沸的汗巴扎宛如两个世界：只要你腿脚勤快一些，依然可以寻到理想中的“诗和远方”。

（二）

艾提尕尔清真寺位于喀什古城的西区、临近解放北路，它是新疆最大的清真寺，始建于1442年，1873年扩建后形成现有规模。

“艾提尕尔”的意思是“节日礼拜与集庆之地”，全寺总面积16800平方米，南北长140米，东西宽120米，大门用黄砖砌成，寺内有礼拜堂、讲经堂等十余座建筑，以绿色为主色。

如果你转完了喀什古城，那么一定别忘了顺道参观古城东南角的高台民居：顾名思义，这是一处建于高40多米、长800多米黄土高崖上的维吾尔族聚居区，相较喀什古城，高台民居的商业化程度没那么高，建筑的历史也更加悠久——一些世代相传的民居已存在了数百年。

在高台民居，你能看到古老的用泥土手工制作陶器的土陶作坊——高台民居的本名就是“高崖上的土陶人家”（“阔孜其亚贝希”）。

（三）

接下来，介绍下喀什市的其它景点。

香妃园

香妃园，距喀什古城五公里。

香妃，即乾隆帝容妃和卓氏，她是后宫所有嫔妃中唯一的维吾尔族。

真实的香妃生平，并无《还珠格格》中描述的那么浪漫，她跟乾隆属于典型的政治联姻：

香妃来自声名显赫的回部（南疆）和卓族，其父（阿里和卓）和其兄（图尔都）都是地方贵族，很多资料说香妃家族是伊斯兰教创始人默罕默德的后裔，这是以讹传讹：香妃祖上为玛合图木·阿杂木（16世纪中亚伊斯兰教苏菲派领袖），与穆罕默德家族并无血缘关系。

因家族协助清廷平定“大小和卓之乱”有功，香妃被选入宫。有些人相信香妃在入宫前已嫁过一次人——她的前夫正是后来反清的小和卓霍集占，但这种说法也遭到一些学者的否定。

乾隆五十三年（1788年），香妃因病去世，享年五十五岁。

有件事可能会让慕名而来的游客失望：喀什这座香妃园不是香妃真正的墓地。据清朝官方档案和考古发掘证实，香妃葬在清东陵的裕陵妃园寝（今河北省遵化市），而喀什的“香妃墓”，其实是座家族陵墓，被称为“阿巴和加麻札”（“麻札”是维吾尔语“陵墓”的意思）。墓主为明清之际回部的伊斯兰教白山派首领伊达雅图勒拉及其家族5代72人（大小和卓亦属此家族后人）。该墓始建于1640年，而那一年香妃还没有出生。

因此香妃墓的象征意义大过实际意义，是否要来，看个人兴趣。

盘橐城

盘橐城位于喀什古城东南方3公里处，为汉代疏勒国宫城遗址（存疑）。公元74年，班超率36名勇士进驻该城，以此为大本营与北匈奴争夺对西域的控制权，驻守经营达17年之久。